Выращивание азалии

Уход за азалией довольно сложен, но ведь растение благодарит за внимание и хлопоты обильным и продолжительным цветением. В зимнее время цветков бывает настолько много, что не видно даже листьев!

Зимой азалии требуют прохладного, светлого помещения. Их надо держать в самом холодном месте комнаты, возле окна, где температура обычно не превышает 12 - 15°С. Но избегайте морозного воздуха и сквозняков - они азалии противопоказаны. Не любит растение и сухой воздух - оптимальная влажность 70 - 80%.

Азалии - своеобразные «растительные моржи», - они обожают холодный душ. Зимой во время набухания бутонов, когда воздух в квартире становится чересчур сухим из-за отопления, их надо 2-3 раза в день опрыскивать из пульверизатора. Земляной ком не должен пересыхать, иначе у растения опадут листья. Вода для полива не должна содержать хлор и известь. Хлор для азалии губителен. Поэтому водопроводную воду перед поливом надо выдержать не менее суток, чтобы хлор улетучился. Лучше всего поливать цветы снеговой или дождевой водой, в ней нет ни хлора, ни извести.

Летом азалии нужно обеспечить вольготное содержание на открытом воздухе, лучше в полутени, прямых солнечных лучей она не любит. В это время растение требует не ежедневного полива, а опрыскивания по несколько раз в день (особенно в жару). Когда азалия зацветает, опрыскивание прекращают.

Это растение относится к семейству вересковых, так что для нее нужна вересковая земля, состоящая в основном из перегнивших корней, стеблей и листьев, - это имеющаяся в продаже почвенная смесь «Азалия». Можно использовать смесь, составленную из 2 частей хвойной земли и 1 части торфа, хороша смесь из 2 частей листовой, 4 - торфяной земли и 1 части песка.

Сразу после цветения, в начале марта, азалию пересаживают. Ком земли должен быть хорошо пропитан влагой. Следует оберегать даже самые мелкие молодые корни. Горшки лучше брать низкие и широкие. На дне устраивают хороший дренаж из керамзита с песком, а по краям добавляют свежую земляную смесь; растения обильно поливают сразу после посадки. Одновременно проводят подрезку веток для образования густой, компактной кроны.

Цветочные бутоны образуются на концах однолетних побегов, которые при хорошем освещении и пониженной температуре должны быть толстыми и короткими со здоровыми темно-зелеными листьями. Для закладки большего количества бутонов можно прищипнуть верхушечную почку побега. Первую прищипку или подрезку кончиков побегов делают примерно через 30 - 40 дней после окончания цветения, при образовании на побеге 4-й пары листочков, а последнюю - в августе, так как в это время начинается закладка цветочных почек; сентябрьская же прищипка задерживает цветение. Если около бутонов появились ростки, их надо удалить - из-за них бутоны могут не раскрыться.

Размножают азалию преимущественно черенками, сразу после цветения в феврале-марте и летом в июле-августе. В качестве черенков можно использовать полуодревесневшие побеги с верхушечной почкой и 2 - 3 парами листьев. Последние наполовину срезают, срез обрабатывают гетероауксином и заглубляют во влажный песок на 0,5 см - лишь бы держались; накрывают пленкой. Полив проводят ежедневный, а опрыскивают 3-4 раза в день с одновременным проветриванием, приподнимая пленку. Когда центральная почка трогается в рост, пленку снимают, а горшки переставляют поближе к светлому окну, поворачивая их к свету то одной, то другой стороной для равномерного развития кроны. Можно размножать азалию и семенами, но цветов придется ждать очень долго - не менее 5 лет, да и сортность потеряется.

По срокам цветения различают несколько групп сортов.

Самые ранние (цветут уже в декабре - январе): «Ориндж Бовен» - цветки малиново-красные; «Хельмут Фогель» - цветки махровые, красно-пурпурные; «Эри» - цветки полумахровые, карминово-розовые с белой, неправильной формы каймой.

Средне-поздние (цветут в январе - марте): «Альберт-Элизабет» - цветки махровые; «Кнут Эрвин» - цветки интенсивно-красные. 

Поздние сорта азалии цветут в феврале - апреле. Среди них отметим два: «Хексе» - сильнорослый сорт, цветки махровые, яркие, винно-красные; «Ниобе белая» - ветки махровые с зеленоватым зевом и красными крапинками на лепестках,

Выращивайте дома азалию - не прогадаете!

Пуансетия

Условия выращивания пуансетии

Пуансетия (пуансетия, рождественская звезда, эуфорбия или молочай прекраснейший) – растение родом из Мексики, из семейства молочайных, многолетний листопадный кустарник. Используется в комнатном цветоводстве как декоративно-лиственное растение, ценится за окрас верхних пучков листьев, похожих на цветы. Кроме традиционной красной окраски, выведены сорта с розовой, белой, желтой, пятнистой окраской верхушечных листьев. Выращивание дома имеет некоторые сложности, в частности, растению необходим период покоя для успешного цветения в следующем сезоне. При подходящих условиях яркая окраска листьев сохраняется до 4 месяцев. Требует яркого, но рассеянного освещения, влажного воздуха, температура содержания в период активной вегетации около +20, в период покоя не выше +14, в период цветения не ниже +15. Посадка (пересадка) проводится в субстрат со слабокислой реакцией, на дно укладывается дренаж, все растение обильно поливается. В поддон под небольшим узким горшком желательно уложить мох или гальку, которые должны быть постоянно увлажнены. Крупные красочные листья образуют только молодые растения, поэтому, несмотря на возможность выращивания пуансетии как многолетника, ее ежегодно черенкуют для получения новых растений. Основной способ размножения – верхушечные черенки. Другой вариант омолаживания растения – кардинальная обрезка перед весенней пересадкой с началом активной вегетации.

Как ухаживать за пуансетией

Полив проводится по мере подсыхания верхнего слоя грунта, обильный, но воду, стекшую в поддон, следует сразу же сливать. Требуется регулярное опрыскивание листьев. Особенно обильный полив и опрыскивание проводятся после пересадки. Зимой – умеренный полив. Используется только слегка теплая вода. После цветения, когда растение начинает терять листья и декоративность, его следует поставить в прохладное сухое место с температурой воздуха около + 16. Вновь возвращают в теплое солнечное помещение в апреле – мае, в зависимости от региона выращивания. Недопустим перепад температур, нежелательны также сквозняки. Для наступления цветения, во время которого листья-прицветники ярко окрашиваются, требуется поддерживать световой день длительностью 8 – 10 часов. Пуансетии требуется формирующая обрезка при вытягивании и оголении стеблей, основная обрезка проводится после периода покоя.

Как правильно мыть комнатные растения

«Купание» для растений предусмотрено самой природой. Вспомните, как оживают растения после летнего дождичка! В комнатных условиях пыль с листочков не сдует ветер, дождевые капли не «умоют» растение. Об этом нужно позаботиться нам, их любящим хозяевам. Чистота необходима для здоровья растения. Пыль засоряет устьица, тем самым нарушая газообмен, затрудняя дыхание, замедляя испарение с поверхности листьев и фотосинтез. Особенно важна чистота для растений, живущих на кухне, где к пыли в воздухе добавляются еще и продукты горения. Многие комнатные растения воспринимают «купание» как процедуру омоложения не только из-за удаления пыли. Для них это шанс хоть немного, особенно в зимние месяцы, насладиться более высокой влажностью окружающего воздуха.

Часто ли необходимо мыть растения?

В теплое время года мыть растения необходимо раз в две недели, можно даже чаще. Зимой – только по необходимости, поскольку многие растения находятся в периоде покоя. Эта рекомендация не распространяется на растения, родиной которых являются тропики или субтропики.

Нужно ли использовать при мытье растений мыло? Некоторые цветоводы при «купании» растения протирают его листья мыльным раствором. В принципе, это не вредит растению, хотя в природе растения обходятся и без такой обработки. Вывод один – используйте мыло только для сильно загрязненных растений.

Сухая мойка

Такой способ очистки применяется перед влажным, особенно для растений с опушенными и складчатыми листьями, а также для кактусов. Пыль при намокании скатывается в грязные липкие комочки, которые потом очень трудно смыть с растения, а так же пыльный слой не позволяет хорошо намокнуть листьям. Сухую мойку растения лучше всего проводить с помощью кисточки для нанесения румян. Она достаточно мягкая, чтобы не повредить листья. После очистки растения отправляем под душ.

Обтирание

Для обтирания растения можно использовать влажную мягкую тряпочку или поролоновую губку. Протирать листья надо очень осторожно, сильное трение может повредить кожицу. Листья и стебли надо положить на ладонь, внимательно осмотреть их с наружной и внутренней сторон на предмет выявления паразитов и заболеваний, затем аккуратно протереть влажной тряпочкой или губкой.

Душ

Это наилучший способ очистки растения от грязи и пыли. Почву в горшке следует прикрыть, чтобы ее не размыло. Для этого можно использовать полиэтиленовый пакет или пленку. Горшок обвязывают так, чтобы вода беспрепятственно стекала по полиэтилену. Другой вариант – разместить растение под душем, держа горшок с цветком в руке под наклоном, чтобы вода не попадала на почву. А еще можно просто ставить горшок с цветком на дно ванны, руками подставлять листья под струю воды, одновременно протирая их. «Купание» под душем можно совместить с поливом. Это очень благоприятно сказывается на растении, но только в том случае, если водопроводная вода не слишком жесткая. Если же в воде много солей, используйте для душа и полива только отстоянную воду и специальную лейку. После такой процедуры горшок нужно оставить в ванной для того, чтобы лишняя вода стекла. Если цветок «купался» под водопроводной водой, листья лучше протереть от остатков влаги, иначе на листьях могут появиться солевые пятна. После окончания всех процедур растение ставят на свое место.

Уход за комнатными растениями не одинаков в разное время года, потому что у цветов существует два резко различающихся между собой периода, периоды роста и покоя. Для комнатных растений зима начинается фактически с ноября, когда продолжительность дня падает, и растениям не хватает солнечного света. Ежедневно надо подсвечивать их электрическим светом 2-3 часа, особенно в пасмурную погоду. Больше всего нуждаются в этом фуксии, бегонии, герани и розы. В феврале подсвечивание можно прекратить. Плохо отражается на комнатных растениях начало отопительного сезона. Сырые холодные ночи внезапно сменяются очень теплыми, сухими - это может вызвать осенний листопад растений. Чем длиннее такие теплые ночи, тем больше питательных веществ расходуют растения, тем больше испарения воды. Часто после обильной вечерней поливки к утру горшки с цветами так высыхают, что их приходится снова поливать. В прохладных комнатах растение спокойно переходит в состояние покоя, рост прекращается, запасы питания расходуются более равномерно и экономно. Чтобы уменьшить вредное воздействие сухого теплого воздуха, следует часто, желательно ежедневно опрыскивать водой листья и ветки, возле горшков на подоконниках и на батареях отопления ставить сосуды с водой; после полива поверхность земли в горшках осторожно разрыхлить. Комнатные растения, зимующие в подвалах и в прохладных помещениях, надо периодически проверять и изредка поливать. Декабрь - самый темный месяц в году, и цветам в это время особенно трудно. Но уже в январе условия для их развития меняются к лучшему, хотя еще продолжается расход накопленных за лето питательных веществ. В январе цветут выгоночные ландыши, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. В феврале день прибывает, солнце светит ярче. Растения начинают оживать, и многие из них дают хороший сильный прирост. В это время их следует чаще поливать и опрыскивать. Проросшие клубни глоксиний и бегоний высаживают в горшки и выставляют на свет. На подоконниках продолжают цвести выгоночные луковичные растения. Цветут азалии, кливии, цикламены, примулы и иногда узумбарские фиалки. Некоторые цветы легче переносят трудности зимовки в прохладной температуре. Температуру 6-12 °С предпочитают аспарагус, аукуба, агава, зигокактус, кливия, комнатный клен, герань, примула, восковой плющ, розы, филлокактус и цикламен, поэтому рекомендуется придвинуть их поближе к балконной двери, к раме окна. При температуре 12-18 °С хорошо себя чувствуют бальзамин, кампанула, лантана, жасмин, розан китайский, седумы, фикус. Амазонская лилия, антуриум, бегония "Рекс", диффенбахия, колеус, маранта, сансевиерия, узумбарская фиалка - "неженки". Им нравится тепло 18 -25 °С, поэтому зимой их надо ставить подальше от окон. Все цветы не выносят сквозняков. Поэтому, проветривая помещение, нужно отодвинуть горшки от Форточки, а если они стоят на краю подоконника - защитить бумажным экраном от потока горячего воздуха, поступающего с батареи. Неплохо растут зимой в домашних условиях папоротники, даже в помещениях с недостаточным освещением, на северных окнах. Их полезно по несколько раз в день опрыскивать водой комнатной температуры из пульверизатора, можно поставить возле них блюдца или поддоны с водой, мокрым мхом или песком. Листья фикуса будут блестеть и приобретут красивый зеленый цвет, если их периодически протирать тряпочкой, смоченной черным пивом, или вылить чайную ложечку касторового масла у самого корня ствола. Если у фикуса мало листьев или он тянется вверх, посадите в тот же горшок какое-нибудь вьющееся растение, например плющ. Лучшая зимняя температура для камелий - несколько градусов выше нуля. В очень теплом помещении, где воздух всегда сухой, растения начинают сбрасывать цветочные почки, поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы ком земли сильно не пересыхал - вовремя поливать комнатные растения. Комнатные растения, которые летом стояли на северных и западных окнах, на зиму рекомендуется поставить на более светлое - южное или восточное окно. В это время из-за недостатка света нередко растения искривляются, листья становятся мельче.

Общие правила обрезки роз

В какое бы время года ни проводилась обрезка, следует обязательно придерживаться основных правил, чтобы не навредить растениям:

• - для обрезки используется исключительно острый секатор, поскольку у роз очень нежная древесина, тупым инструментом можно раздавить стебли и сделать рваный срез, заживать который будет долго или вовсе отомрет от попадания инфекции;
• - толстые побеги следует выпиливать пилой-ножовкой;
• - срез делайте над набухшей почкой, не успевшей прорасти, расстояние от среза до почки должно быть не менее полсантиметра;
• - срезается стебель под наклоном, чтобы вода с него стекала, тогда место среза не станет очагом инфекции;
• - обрезку необходимо делать на внешнюю почку — побеги не будут перекрещиваться, а центр куста будет хорошо освещаться и проветриваться; - укорачивать стебли нужно до белой сердцевины;
• - лучшее время для проведения обрезки – спокойный солнечный день.

Позаботьтесь о защите розовых кустов от заболеваний, тщательно продезинфицировав инструменты в марганцовке. Место среза на побегах нужно будет обработать садовым варом.

Особенности обрезки роз в зависимости от сорта

В принципе, обрезка роз на зиму особой сложности не представляет, нужно только правильно укоротить растение на нужную длину, учитывая размер розового куста, специфику его роста и сорт роз. Так, существует три основных типа обрезки:

• - длинная – у основания побега остается, как минимум, 10 почек; обрезка производится незначительная, либо вовсе не производится;
• - средняя – наиболее эффективная, у основания оставляют около 5 почек, побеги обрезают на высоте 35 см от земли;
• - короткая – применяется в крайних случаях, поскольку может привести к снижению зимостойкости растения, побеги при такой обрезке удаляют полностью, оставляя только основание розового куста с парой почек.

У парковых роз удаляются поврежденные и слабые ветви, а оставшиеся побеги укорачиваются совсем немного. Плетистые розы, у которых цветки мелкие, обрезать не стоит, можно чуть освежить концы, если же цветки крупные – обрежьте побеги на треть длины. Розы флорибунда можно обрезать коротко, как и чайно-гибридные, а также полиантовые розы, оставляя только 4 развитые нижние почки. Особенно требуется сильная обрезка чайно-гибридным розам в случае выращивания их для срезки на букеты – она способствует формированию длинных неразветвленных сильных побегов с крупными одиночными цветками.

Каскадные штамбовые розы коротко обрезают лишь в первый год, оставляя побеги высотой 15 см. В последующие годы удаляют только отцветшие побеги, а молодые и сильные укорачивают только чуть-чуть. Розы ремонтантные и грандифлора нужно обрезать наполовину, оставляя на побегах 5 почек. Для кустарниковых и староанглийских роз применяется обрезка побегов на две трети, а иногда и на три четверти.

Как подкормить розы

Сентябрьская подкормка – последняя перед зимой. В почву вносят фосфор и калий. Эти удобрения помогают растениям обрести устойчивость к болезням, ускоряют созревание древесины у молодых кустиков и стимулируют цветение в дальнейшем. Для подкормки используют суперфосфат (1 ст. ложка на 10 л воды), предварительно растворив его в горячей воде, и сульфата калия (1 ст. ложка на 10 л воды). 

Можете взять на вооружение необычный способ подпитки. В землю под кусты закапывают банановую кожуру. В ней, как и в самих плодах, много полезного для растений калия.  

Внимание!   Забудьте о навозе, это летнее удобрение. Внесение его под кусты осенью влечет за собой рост молодых побегов, а они растению сейчас абсолютно не нужны.

Уход за взрослой комнатной хризантемой

Ухаживая за комнатными хризантемами в домашних условиях нужно помнить, что оптимальная температура должна быть 18 градусов, цветок плохо переносит жару и сухой воздух в квартире. В более низком температурном режиме, у хризантемы задерживается рост и цветение, которое вообще может не произойти, а при более жарких условиях цветение может остановится еще в бутоне. Также может осыпаться лист.

Чтобы сделать куст пышнее, хризантему прищипывают, это нужно и для формирования декоративности куста. Взрослое растение, в момент бутонизации и цветения, нужно обильно поливать и подкармливать. После сброса цвета, растению нужно дать отдохнуть, это выражается в сокращении полива, сокращении питания (подкормки) и перенос растения в темное место.

Размножение комнатной хризантемы

Комнатная хризантема размножается делением куста и черенками. Куст обрезают до самой земли после массового цветения, и ставят в прохладное место. Полив сокращают, но не допускают пересыхания кома земли. Черенки для укоренения срезают в начале весны из корневых молодых побегов, затем помещают в ящик желательно невысокий, заполненный торфом и перегноем сверху присыпают песком.

Сажают черенки неглубоко в песок, и закрывают целлофановой пленкой или стеклом, ежедневно опрыскивая. 15 градусов тепла - это самый оптимальный вариант для укоренения. Через три - четыре недели накрытие снимают, и маленькие ростки пересаживают в горшки небольшого размера. По мере того, как маленькая хризантема будет расти ее нужно будет пересаживать в горшок побольше, добавляя в грунт комплексные удобрения.

Если правильно ухаживать за хризантемой в домашних условиях, то цветение можно ожидать через три месяца. В цветоводческих хозяйствах используются препараты специального назначения, которые замедляют рост, а значить и цветение хризантем, сохраняя при этом ее декоративность. Делается это для того, чтобы растение было невысоким и обильно цветущим и декоративным листом. 

Комнатная хризантема

Изящность и красота хризантем приносят людям - запал бодрости и хорошего настроения, радуют сочностью и яркой окраской.

Неприхотливы в уходе и нетребовательны к себе, именно этим и добилась своей популярности. Не смотря на то, что цветок садовый, легко может приспосабливаться к комнатным условиям и дополнять цветник на подоконнике, или зимние сады.

Комнатная хризантема: уход

Обычно комнатная хризантема предоставляется в большом ассортименте даже в маленьких цветочных магазинах. Растет она в горшке. При покупке нужно обращать внимание на ее внешний вид, тщательно осмотреть на предмет вредителей и болезней. Нездоровое состояние цветка может заразить остальных обитателей подоконника, и вместо радости доставить хлопот. Любой вновь приобретенный цветок, в любом случае, на несколько недель нужно помещать на карантин (держать вдали от основной массы). И только если он не проявит никаких опасений ставить на выбранное место в интерьере. Поскольку растение не прихотливое, уход за комнатной хризантемой в домашних условиях не доставит много хлопот ее владельцу. Нужно обязательно следить и вовремя удалять подсыхающие листья и увядающие цветы.

Уход за домашними каллами

Калла – изысканный цветок для утонченных натур. Домашняя калла элегантна и при этом проста в уходе. Это растение родом из Африки. В Европе цветок успешно выращивают в теплицах или других закрытых помещениях. Листья каллы словно покрыты воском, а цветок имеет окраску от яркого и насыщенного красного до темного, почти черного цвета.

Уход за домашними каллами

Чтобы калла радовала роскошным внешним видом, достаточно соблюдать несколько правил:

1. Комнатные каллы неприхотливы, ухаживать за ними одно удовольствие. Для успешного выращивания достаточно соблюдать лишь несколько основных правил. Небольшой горшок, тепло и свет – всего этого вполне достаточно, чтобы цветок радовал вас своим изысканным цветением.
2. Домашние каллы нуждаются в достаточном количестве воды. Особенно важно поддерживать влажность почвы в вегетационный период. Когда растение достигло зрелости, полив должен быть умеренным, только после высыхания верхнего слоя можно полить цветок. Лучше всего поливать цветок после того, как земля станет сухой полностью. Если вода немного застоится в горшке, то это сразу спровоцирует загнивание, сушка корней необратима.
3. Подкармливать каллы в домашних условиях необходимо с января по март. Достаточно удобрять цветок один раз в неделю, чтобы он порадовал вас своим цветением. Вы можете приобрести специальное удобрение для домашней каллы, а если такого не найдете, смело покупайте удобрения для стимуляции цветения.
4. Одним из важнейших моментов является влажность воздуха в помещении. Если температура поднимается выше 20°С, обязательно ежедневно опрыскивайте цветок из пульверизатора.
5. Пересаживать растение после покупки нужно в большой горшок. Цветок любит слабокислую почву. Смешайте торф, лиственную землю и немного песка. Пересадку делают раз в год в ноябре.
6. В летний период для комфортного содержание обеспечьте температуру 22-23°С, зимой каллы хорошо себя чувствуют при 14°С. Никогда не ставьте цветок на сквозняке. Весной после периода покоя к свету цветок приучают постепенно. Увядшие или пожелтевшие листья срезайте.
7. Цветок может переносить следующие заболевания: корневая или бактериальная гниль, серая гниль, антракноз. Каждая из этих болезней появляется вследствие неправильного ухода и имеет бактериальное происхождение. Не допускайте переувлажнения или пересыхания почвы, сквозняков, прямых солнечных лучей, тогда ваш цветок будет здоров.

Комнатные каллы: советы для успешного выращивания

Если вы решили завести у себя дома такую красавицу, подготовьтесь к ее появлению как следует:

• идеальным для выращивания будет подоконник, который освещается только в конце дня, а весь день находится в тени;
• подбор горшка. Правильно выращивать каллу в горшке высотой не менее 60 см, при этом радиус горшка от точки роста цветка не должен быть менее 20 см. Дело в том, что рост достаточно стремителен при правильной подкормке. Подкармливать можно не только готовыми удобрениями. По краю большого горшка выкопайте маленькую канавку, туда насыпьте немного шелухи от семечек, кожуру от фруктов и все это присыпьте грунтом. Поливать цветок нужно 
  
  водой комнатной температуры. Хорошо периодически добавлять заварку;
• периодически убирайте верхний слой и меняйте его на питательный субстрат. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Таким образом вы добьетесь длительного роста без пересадки.

Имейте в виду, что цветные и белые каллы требуют разного подхода. Белым необходимо больше влаги. Они не сбрасывают листья, а в период покоя их рост продолжается. Цветные не так требовательны к влажности воздуха в помещении. Им необходим более яркий свет, в период покоя всю листву они сбрасывают. Так что когда ваше растение сбросит все листья, выбрасывать его не стоит - оно просто готовится к зиме.

Каллы в теплице

Субстрат для калл составляем из растительной почвы, торфа и вулканических шлаков в равных частях, с добавлением 1,5-2 кг навоза на кв.метр (рН почвы 5, 5-6). В сентябре крупные вегетирующие отводки калл высаживаем в теплице: в гряды шириной 1,5 м и длиной 15 м, ориентированные с востока на запад. Плотность посадки растений - 10 шт на кв.метр. 

    При посадке калл обязательно необходимо следить, чтобы основание ложного стебля каллы было на уровне почвы, тогда будет стопроцентная приживаемость (при посадке чуть выше - растения преждевременно стареют и теряют урожайность, а при более глубокой посадке - во влагалища листьев попадает земля, отчего загнивают листья и зачатки соцветий).
       После посадки растения обильно поливаем, после чего у них начинают интенсивно отрастать листья. Если после первого полива растения наклоняются, их нужно поправить (восстановить вертикальное положение). Осенью для обеспечения интенсивного роста листьев, формирования соцветий и нормального их развития, в теплицах поддерживаем в ночное время 6-12 градусов, днём 12-14 градусов.

    В период с конца октября по первую декаду ноября начинают появляться цветочные стрелки, а первые цветы снимаем во второй половине декабря; массовая срезка проводится в январе. Высота калл достигает метра и чуть выше; диаметр "покрывала" цветка составляет около 15 см. Каллы срезаем в полуроспуске (разворот покрывала не более 80% его длины) - тогда цветы сохраняются в букете около двух недель.
    В зимние месяцы температура в теплице должна быть 14-16 градусов, но в 

сильные холода она может опуститься ночью и до 6-8 градусов (для растений это проходит без отрицательных последствий). Регулярный, но умеренный полив растений проводим дважды в неделю. Раз в месяц убираем отмирающие листья и удаляем слабые отводки. Аккуратное рыхление почвы в теплице с каллами (у них поверхностная корневая система, повреждение корней нежелательно) проводим 1-2 раза в месяц - только до того момента, как сомкнутся листья. Удобряем каллы 2-3 раза в месяц, внося на кв. метр 20 г сульфата калия и 10 г азотных удобрений.
В первый год урожайность калл составляет 40 соцветий с кв. метра, а во второй год урожайность соцветий увеличивается почти в два раза." 

Кроме грунтовой культуры каллы в теплице на срезку, практикуется также опыт выращивания калл в теплице в горшках - в реализацию идут и срезанные соцветия, и цветущие кусты калл в контейнерах.

Цветоводам любителям

Для пересаживания растения вам потребуется: непосредственно само растение, новый горшок и земля. А теперь отдельно по каждому пункту.

• Растение. Нужно удостовериться в том, что цветок действительно требует пересаживания. Основной признак этого – корневой системе растения стало тесно, она заполнила все пространство горшка, в котором растёт.
  Чтобы это проверить нужно, посмотреть на дно горшка, где цветок растёт. Там обязательно есть дырочки. Так вот если через них видны корешки значит, растение нужно пересадить.
• Новый горшок. Самый часто задаваемый вопрос по поводу выбора горшка, какой лучше керамический или пластмассовый?
  Почитав литературу можно увидеть много как плюсов, так и минусов, у одного и другого вида горшков. Так что здесь дело вкуса и цены. Главное при выборе нового горшка — это размер. Да в этом случае размер имеет значение. Следующий горшок должен быть больше на 4-6 см и в диаметре и по высоте.
• Земля. Можно делать землю самому. Для этого необходим чернозём, песок, пепел, мох, вермикулит, торф, удобрение и инструкция в каких пропорциях это все смешивать.
  А можно приобрести готовый субстрат, благо выбор очень большой: универсальная, для цветущих растений, для декоративно-лиственных. Кстати, разница между двумя последними в количестве макро и микроэлементов, стимулирующих цветение у растений. При покупке посоветуйтесь с продавцом. Они зачастую знают, чем торгуют и могут порекомендовать хороший вариант, который подойдёт именно для вашего цветка.
• Пересаживание. Теперь можно перейти непосредственно к пересаживанию. Берём новый горшок, насыпаем на дно немного земли (при желании на дно горшка можно положить керамзит или кусочки пенопласта для дренажа).
  Далее берём растение достаём из горшка, в котором оно росло, и вместе с комом земли вставляем в новый горшок. Теперь берём купленную землю и заполняем все свободное пространство в горшке. После этого растение не стоит поливать 3-4 дня. Все пересаживание окончено.

Что ещё нужно знать о пересаживании растений цветоводу любителю:

1. После пересаживания растение нельзя ставить в очень светлое место;
2. Подкармливать цветок начинают через 3-4 недели после пересаживания ;
3. Зимой цветы пересаживать не стоит (у них период покоя);
4. Орхидею пересаживать только в ГРУНТ ДЛЯ ОРХИДЕЙ и обязательно берите ПРОЗРАЧНЫЙ горшок;
5. Пересаживание цветов в горшках проводят один раз в 1,5-2 года;
6. Кактусы пересаживать лучше вдвоём с помощью двух мягких щёток.

Удачи при пересаживании цветов. Пусть процесс приносит только радость.

Роза - "царица цветов"

В летний период кипит работа в теплице, а особенно в розарии, где растут и цветут розы. За сезон, а это примерно три периода или так называемые "три волны", когда каждый день идет срезка роз  от 10 до 50 штук.  Три больших стеллажа  роз,один из которых  занимает корнесобственный вид (выращенные из черенков), а два - привитые розы, они сильнее в росте и развитии. В данный период в теплице растет 10 сортов роз .Из всех сортов наиболее урожайные сорт "Бургунд", "Анжелика", "Софи Лорен". Юннаты приходят  отрабатывать практику и с большим интересом и желанием ухаживают за розами. Ведь недаром говорят роза - "царица цветов".

Цикламен персидский.

Цикламен персидский (Cyclamen persicum)родом из стран Средиземноморья и севера Африки с жарким летом и прохладной зимой. Растение по-своему приспособилось к таким условиям, растет и цветет в комфортную погоду с осени до весны (есть  разновидности, цветущие осенью, и цветущие зимой), а летом отдыхает, полностью сбрасывая листья. Чтобы не погибнуть, цикламен запасает питательные вещества в специальном органе- клубне (клубень является утолщенной частью стебля под семядольными листьями – гипокотиля).

Несомненным достоинством цикламена персидского является то, что он цветет в зимнее время, когда не так много цветущих растений.  Чаще его используют  одноразово, аналогично букету, поскольку цикламен персидский относится к растениям-эфемероидам. Его жизненный цикл разделен на два четких периода: отдых, длящийся до 9 месяцев, и рост и цветение, продолжающиеся остальное время года. Но можно попробовать сохранить его до следующего цветения, которое порадует вас будущей зимой.

Пересадка комнатных растений

Вот уже отзвенела капель, косые лучи солнца все чаще заглядывают в окно, а по вечерам слышится гомон детворы. Весна пришла. Самое время пересаживать комнатные растения, чтобы они успели, как следует укорениться и набрать сил до наступления следующего периода покоя.
Пересадка цветов. Что, казалось бы, может быть проще? Но и в этом деле есть свои тонкости, которые нужно учитывать, чтобы растение прижилось на новом месте и почувствовало себя как дома, радуя нас своей зеленью и цветами. Психологи считают, что зеленый цвет успокаивает нервную систему, помогает избавиться от негативных чувств и даже стимулирует защитные силы организма. Так что комнатные растения не только объединяют нас с природой и украшают интерьер, но и благотворно влияют на здоровье домочадцев.

Подготовка почвы

Качество почвы непосредственно влияет на здоровье и рост комнатных растений, поэтому к её выбору нужно отнестись со всей серьезностью. Для пересадки растений не стоит использовать садовую землю – из года в год в неё вносят минеральные удобрения, так что чаще всего она содержит чрезмерную концентрацию солей. Поэтому лучше срезать верхний пласт дерна в лесу или взять землю из кротовин: рыхлая, питательная она практически не содержит насекомых. Однако самостоятельно собранную землю перед использованием в любом случае следует простерилизовать, так как она может быть заражена вредителями или болезнетворными микроорганизмами.
Способ первый: небольшое количество земли, уложив в кастрюлю толщиной не более 15 см, пропарить на водяной бане в течение 10 минут при температуре 85 градусов.
Способ второй: выложить на широкий противень с невысокими бортами и прогреть в духовке или печи при 85 градусах около 10 минут, предварительно накрыв фольгой. При использовании более глубокой емкости, время следует увеличить до 40-50 минут.
Если же вы хотите сэкономить время, то землю можно приобрести в специализированном магазине, где квалифицированные продавцы помогут подобрать субстрат для ваших цветов. Либо вы сами можете выбрать землю: обычно на пакетах пишут, для каких сортов растений она предназначена. Субстрат «Для всех типов растений» МирСоветов советует брать лишь в исключительных случаях, когда Вы уверены в неприхотливости своего растения или же при перевалке, когда нужно подсыпать немного земли разнообразным цветам. Следует помнить, что открытый пакет с землей лучше использовать сразу или хранить, тщательно прикрыв, в прохладном месте, чтобы земля не пересохла.

Выбор горшка

В наше время ассортимент емкостей для комнатных цветов богат разнообразными формами, цветами и материалами. Как не запутаться в таком разнообразии и правильно подобрать, учитывая нужды растений? 
Размер. Небольшие растения следует пересаживать в небольшие по высоте горшки, а высокие растения с сильно развитой корневой системой – соответственно, в достаточно глубокие емкости. По ширине новый горшок должен быть всего на около 3 см больше предыдущего, иначе растение не сможет освоить всю новую почву сразу. В самом простом случае цветок не будет цвести, возможно, замедлится или вовсе прекратится рост растения. Вдобавок при чрезмерном поливе (особенно, если у вас в этом деле не «набита рука») в слишком большом горшке растение может погибнуть из-за чрезмерной увлажненности почвы – в таких условиях загнивают корни. Если вовремя обнаружилось почернение корней и вы взялись за пересадку, обязательно удалите гнилые корни, а новый горшок возьмите чуть меньше по размеру.

На постоянное место жительство в большие емкости можно сажать зрелые растения, плохо переносящие пересадку (например, пальмы). В дальнейшем им лишь подсыпают несколько сантиметров земли в год, предварительно снимая верхний пласт.

Материал. Спор о предпочтительности глины или пластмассы как материала для горшков ведется очень давно. Сторонники первой обращают внимание, что материал имеет поры, благодаря которым происходит воздухообмен, испарение лишней влаги и вымывание вредных солей из почвы. Такие горшки достаточно весят, чтобы избежать случайного опрокидывания растения при задевании или резком порыве ветра, и долгосрочны.

Керамика используется человеком уже очень давно. Одни из древнейших керамических изделий принадлежат к трипольской культуре. В IV тысячелетии до нашей эры древние египтяне уже знали искусство изготовления глазури, а к его концу шумеры изобрели гончарный круг.

Сторонники пластика в первую очередь говорят о цене, которая порой в несколько раз меньше чем на изделия из глины и керамики, о простоте очистки и о легком весе, который также относят к достоинствам: из цветов проще составить навесную гирлянду и удобнее переносить их на поливку. 
Выбор за вами. Следует лишь учесть, что пористость глины, позволяющая воде выходить на поверхность горшка, дает при этом эффект охлаждения. Если в квартире холодно и растения очень теплолюбивые, такие горшки нужно утеплять. Кроме того, на горшках из глины порой образуется белый солевой налет, чтобы избежать его появления цветы в обязательном порядке нужно поливать мягкой водой.

Как очистить глиняный горшок от пятен?
Способ первый: растворить в воде небольшое количество моющего средства (например, средства для мытья посуды), подержать горшок в этом растворе, тщательно прочистить щеткой (желательно с жесткой щетиной), приготовить водный раствор с отбеливателем (в соотношении 10:1), вымыть им горшок, еще раз промыть водой и дать высохнуть.
Способ второй: натереть картофельной кожурой и тщательно вымыть, высушить на солнце.

Следует отличать керамический горшок от кашпо из того же материала, которое служит декоративной одежкой емкости для цветов. Высаживать растения непосредственно в него нельзя: полностью глазированное оно не дает растению дышать, а отсутствие дренажного отверстия не позволяет стекать излишкам воды. В любом случае горшок и кашпо должны дополнять и подчеркивать красоту растения, гармонично вписываясь в интерьер, а не отвлекать всё внимание на себя.
Пластиковые горшки удерживают воду, поэтому надо тщательно следить за частотой и количеством поливки, дозировкой удобрений, чтобы корни не загнили. Не стоит держать растение в таком горшке под прямыми солнечными лучами: растение в них может перегреваться. Частично скомпенсировать этот эффект можно выбрав горшок светлых тонов.

Пересадка растений

Настала весна, а растение не пошло в рост, даже при подходящем микроклимате и подкормке? Почва быстро высыхает и так густо оплетена корнями, что их даже видно через дренажное отверстие? Или быть может, Вы только купили цветок в магазине и заметили, что он посажен в торф? Всё это, не говоря уже о потрескавшемся от времени горшке, явно свидетельствует, что растение нуждается в пересадке.
Обычно цветы пересаживают раз в год по весне. Молодые, активно растущие следует пересаживать чаще. А вот тревожить зеленого питомца после бурного цветения, когда потрачено много сил, не стоит. Еще нужно учитывать вид растения и его состояние. Быстрорастущие растения с обильной листвой (например, бальзамин, хлорофитум, традесканция, фиалки) требуют пересадки раз в год, а иногда и чаще, по мере заполнения корневой системы горшка. Древовидные растения (пальмы, шефлера), а также кактусы, взрослые орхидеи лучше пересаживать не чаще, чем раз в два года. В любом случае МирСоветов рекомендует обращать внимание на самочувствие растений и то, насколько сильно земля «изъедена» корнями – это основные критерии для пересадки растения.

Многие цветоводы-любители отмечают, что успешность пересадки зависит еще и от фазы Луны. Лучше всего растения приживаются и активнее растут, если пересадка была выполнена при растущей луне, когда она находилась под знаками Земли (Телец, Дева, Козерог) или Воды (Рак, Скорпион, Рыбы).

Весь процесс при должном опыте и сноровке не занимает много времени и состоит из описанных ниже действий:
1) заведомо (лучше за сутки, но можно и за несколько часов до пересадки) поливаете растение;
2) заранее подготавливаете все необходимое для пересадки: рабочее место, накрыв его газетами или целлофаном, и инвентарь (горшок, землю, дренаж, древесный уголь, деревянную лопатку или нож);
3) горшок, естественно, необходимо вымыть. Новый, если он глиняный, на пару часов (или накануне на ночь) залейте водой, чтобы он напитался влагой. В противном случае горшок будет забирать влагу из почвы, что может привести к пересыханию корневой системы растения;
4) отверстие для дренажа присыпаете двухсантиметровым слоем керамзита, речной гальки (обязательно подержать в воде) или битыми кусочками старых горшков или кирпича. Дренаж можно приобрести в специализированном магазине или позаимствовать у знакомых, занимающихся стройкой. Если растение слишком чувствительно к избытку влаги или, например, горшок под него чрезмерно глубокий, дренажный слой можно увеличить;
5) Засыпаете дренаж свежей землей таким образом, чтобы земля рассыпалась к краям, а в центре получалось возвышение;
6) только после этого вынимаете растение из старого горшка. Удобнее всего это делать следующим образом: придерживая ком земли сверху и одновременно обхватывая пальцами стебель растения, переворачиваете горшок вверх дном. Поскольку вы заранее полили почву, земляной ком должен легко выйти из горшка (можно слегка постукивать по стенкам и дну емкости, если понадобится). В крайнем случае можно ножом провести вдоль внутренних стенок. Временную пластиковую емкость можно просто разрезать;
7) осторожно пальцами или кисточкой очищаете корни от остатков старой земли. Внимательно осматриваете корневую систему: гнилые корни срезаете и присыпаете порошком древесного угля (как вариант, можно взять толченые таблетки активированного угля). Далее аккуратно опускаете растение в горшок, равномерно распределяя корни по поверхности насыпанной до этого земли. 
8) придерживая растение, лопаткой понемногу засыпаете землю в горшок. При этом старайтесь держать растение приблизительно в центре горшка и так, чтобы в итоге оно оказалось в земле на том же уровне, как и до пересадки (нельзя допускать полного засыпания корневой шейки), учитывая, что уровень земли должен быть ниже края посуды на 1-2 см. Чтобы почва уселась одинаково плотно, можете слегка встряхивать горшок и немного утрамбовывать (но не чрезмерно) ее пальцами. Нельзя допускать полного засыпания корневой шейки; 
9) после поливаете растение (если только его корни не сильно пострадали от гнили) и ставите в тень примерно на неделю.

При перевалке все действия немногим проще: переносите растение в новый горшок с прежним комом земли и досыпаете по краям и сверху свежую почву. Перевалка вместо пересадки рекомендуется в период покоя, а также растениям, которые сильно страдают от беспокойства корневой системы.

Относитесь в дальнейшем к растениям с любовью, и ваша любовь к ним вернется сторицей.